Ремонт кирпичной хрущёвки

Ремонт кирпичной хрущёвки

Калькулятор расчета количества рулонов обоев

Параметры помещения
Ширина помещения, м
Длина помещения, м
Периметр помещения, м
Высота потолков, м
Далее
Двери и окна
Количство дверей, шт
Высота двери, см
Ширина двери, см
Количество окон, шт
Высота окна, см
Ширина окна, см
Назад
Далее
Параметры обоев
Длина рулона, м
Ширина обоев, см
Раппорт рисунка, см
Сдвинутый рисунок
Запас на выравнивание, см
Назад
Вычислить

Result

Вернуться назад

Старая квартира: Особенности ремонта «вторички»

Сегодняшние клиенты риелторов называют «старым фондом» почти любую «убитую» квартиру. Но это неправильно. Старый фонд — это всё-таки дореволюционные дома, те, что построены до 1917 года. Например, в Санкт-Петербурге квартиры старого фонда составляют почти 10% от предложений рынка жилья. В Москве и других городах европейской части России их доля заметно меньше.

Самая затратная часть в смете квартирного ремонта в старом фонде — полы. Если паркет рассохся, отреставрировать его, скорее всего, не удастся, даже не пытайтесь. Да и классическая «ёлочка» не имеет художественной ценности, нужно просто заменить паркет на новый. А перед этим — обязательно полностью поменять заполнение (раньше паркет стелили на лаги, и между ним и черновым полом пространство могли заполнить).

Ремонт стен придётся начинать с тщательной очистки от множества слоёв обоев, газет, краски и штукатурки. Всё это также впитало ароматы коммунального быта и отравляет атмосферу.

С потолком всё непросто. Лепнина, имеющая художественную ценность, в обычных домах встречается редко. Обычно потолки в них декорировали стандартными накладными гипсовыми карнизами и розетками, которые потом много раз шпаклевали и белили. И счищать с украшений наслоения побелки и шпаклевать выбоины — сизифов труд. Штукатурные работы под потолком — дело сложное и, как следствие, дорогое, для мастеров высокой квалификации. При этом сохранить обновленный их стараниями потолок без трещин при повышенных в городских условиях вибрационных нагрузках — практически невозможно.

Деревянные рамы, понятное дело, своё отслужили, хочется заказать новые. Но переплет пластиковой рамы шире деревянного: в глубоких оконных проемах он смотрится уныло — как в бюджетном казенном учреждении. «Правильный» оконный блок в старинном доме должен состоять из двух рам. Внутренней — деревянной со стеклопакетом, и наружной — с одинарным стеклом (может быть также деревянной либо из алюминиевого профиля). По расстекловке и цвету она должна соответствовать фасадному решению.

Степень сохранности старинных дверей бывает разной. Если квартира с коммунальным прошлым, они наверняка имеют множество выбоин в местах установки ручек, замков и задвижек. Любитель старины, конечно, захочет их отреставрировать, но если это не резные дубовые двери, а обычные ( например, из массива сосны), в этом нет смысла. Выгоднее заказать такие же.

  • Провести ревизию всех вентканалов и дымоходов и при необходимости вызвать специалистов сервисных служб для прочистки.
  • Разобраться со всеми перепланировками, которые делались в квартире. Они могли быть как узаконенными, так и нелегальными. Например, если ванная или кухня располагается над жилыми комнатами, узаконить это не получится.
  • Сделать фотофиксацию и составить акты о состоянии помещений этажом ниже. Перед началом ремонта в доме с балочными перекрытиями обязательно вызовите специалистов управляющей компании, чтобы произвести осмотр и фотофиксацию состояния стен и потолков помещений этажом ниже и составить соответствующие акты. Это верный шанс обезопасить себя от притязаний соседей, мечтающих отремонтировать давно потрескавшиеся потолки за ваш счет.
  • Действовать во время ремонта аккуратно. Балочные перекрытия нельзя перегружать массивными перегородками и армированными бетонными стяжками. При худшем развитии событий вам придётся ремонтировать еще и соседские квартиры.

Так называемые сталинские дома — очень широкое определение. В «сталинки» записывают и конструктивистские рабочие городки второй половины 1920-х годов, и ампирные архитектурные ансамбли советского времени, и пригородную малоэтажную застройку периода послевоенного восстановления (в обиходе их называют «немецкими коттеджами», хотя это примерно то же самое, что называть сегодняшние новостройки, скажем, «среднеазиатскими высотками»). Есть и поздние «типовые сталинки» — без декора, с кирпичными наружными стенами.

Пожалуй, ни один другой исторический период не вобрал в себя столько строительных экспериментов — удачных и не очень. Но есть у этих домов общие особенности. Во-первых, почти во всех довоенных домах и в некоторых послевоенных (например, в «немецких коттеджах») перекрытия такие же, как в старом фонде — с деревянными, или (реже) металлическими балками.

Большинство послевоенных « сталинок » имеют сборные перекрытия из железобетонных плит. Вот в этом они похожи на кирпичные хрущёвки, о которых разговор дальше.

Главное отличие типовых «сталинок» с наружными стенами, облицованными силикатным кирпичом, от полностью кирпичных хрущёвок — высота потолков: в хрущёвках 2,5-2,7 м, в «сталинках» 3-3,2 м).

Его, как и в случае со старым фондом, следует разобрать. Все доски и лаги, щедро сдобренные пыльным строительным мусором, нужно вывезти на свалку. Доберитесь до голого бетона перекрытий и делайте полы «с нуля». Безусловные показания к полной замене пола: первый этаж, бывшая коммуналка, кухня, прихожая.

Скорее всего, она потребует полной замены, особенно если над ее «модернизацией» поработали предыдущие хозяева.

Современным требованиям СНиПов такое расположение не соответствует. Если вы захотите ремонт с легальной перепланировкой, газовщики потребуют перенести её на кухню.

Имеет ли смысл делать капитальный ремонт квартиры в панельном доме? Однозначно да, если дом не аварийный и не попал в первую очередь реновации.

О низких потолках (от 2,5 м) и миниатюрных кухнях (4,5-7,2 кв.м) знают все. Более существенный, хотя и не столь очевидный недостаток — заданный строительными нормативами шаг поперечных стен — 2,6 и 3,2 м. Именно он стал причиной и тесных кухонь, и смежных комнат-«вагонов», вытянутых от двери к окну.

Плюс в том, что в «брежневках» и хрущёвках строители ещё не клали линолеум или паркет прямо на бетонную стяжку. Между бетоном и финишным покрытием обычно есть дощатый настил, поэтому межэтажная звукоизоляция в таких домах лучше, чем в более поздних «панельках» и в ранних «монолитах». Минус — всё содержимое (лаги и доски черного пола, сдобренные пылью и песком) требует замены.

Перекрытия могут быть сборными (комната перекрывается двумя или тремя плитами, между которыми то и дело «раскрываются» швы), в виде сплошных плит «на комнату» (это лучше) или шатровыми.

Еще одно слабое место почти любого панельного дома — стыки наружных стеновых панелей, в особенности, отягощенных балконами. Здесь углы могут раскрываться постоянно. Возможные рецепты: использовать пластичные штукатурки и шпаклёвки или закрыть проблемную стену изнутри гипсокартонной обшивкой на каркасе (например, когда речь о подвижной тонкостенной наружной панели). Объём помещения уменьшится незначительно, зато можно будет поставить широкий подоконник и заглубить радиатор отопления. Утолщенная стена будет производить впечатление массивной и надежной. Дизайнеры любят такой эффект.

Межквартирные стены в хрущёвках и «брежневках», как правило, несущие, звукоизоляция — приемлемая. Правда, если после перестановки мебели электрические розетки вдруг «заговорили» голосами соседей — не спешите к психиатру. Скорее всего, виной тому сквозные отверстия, в которых располагаются монтажные коробки.

Если она выполнена медным проводом, то ещё послужит. Алюминиевый однозначно надо менять — со временем он становится ломким. Если вы намерены оснастить кухню полной линейкой бытовой техники, придётся провести дополнительную линию от счётчика — с отдельным автоматом и заземлением. Но эту работу следует доверить профессиональному электрику.

С какими сложностями вы столкнулись в процессе ремонта « вторички » в старом доме ? Уложились ли в бюджет? Довольны ли вы результатом? Расскажите в комментариях.

А я слышала от электриков (не единожды), что заземления нет в домах серии П-44, П-3 (1980. 1985 г.г.). Только зануление.

Я, честно говоря, не силен в московских сериях. Что касается региональных питерских, то полноценное заземление всегда есть в домах с электроплитами (а это, как правило, те, что выше 9 этажей)

Филипп Урбан, я живу в доме серии "121-141" 1985 года постройки, 16 этажей, электорплиты, а заземления, как сказал электрик из управляющей компании "вычоконечнонет". Екатеринбург.

В советских электросетях используется схема TN-C или в лучшем случае TN-C-S, там нуль и защитное заземление подключены к одному проводу или разделяются перед подключением потребителя (заземляющий провод отведён от нулевого в входном электрощите или иногда прямо в розетке, повторное заземление нередко отсутствует). Это не соответствует современным требованиям электробезопасности, т.к. при обрыве нуля на корпусе приборов появится опасный для жизни потенциал, а в однофазной электросети окажется повышенное напряжение.

Правильное заземление — это схема TN-S (отдельный заземляющий провод идёт от подстанции до розеток, электрически соединён с нулём, но нигде не объединяется с ним) или на худой конец схема TT (отдельный заземляющий провод выведен от точки заземления в здании, может быть электрически соединён с нулём в самом здании, но наличие в здании повторного заземления и автоматов защиты обязательно в любом случае).

А ещё есть схема IT — в ней отсутствует нуль, заземление выполнено в самом здании. В основном применяется для подключения по схеме "треугольник", в России применяется очень ограниченно в промышленных установках питаемых от трёхфазной сети.

Источник

Leave a Comment